Cómo hacer compost casero en 5 pasos: guía completa

El compost casero convierte los restos de cocina y de jardín en el mejor abono que puedes echar a tu tierra —una enmienda orgánica completa, equilibrada y llena de vida del suelo— y lo hace gratis. De paso, reduce a la mitad la basura orgánica que sacas de casa y evita el metano que esos residuos generarían al descomponerse sin oxígeno en el vertedero, tal como explica la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). No hace falta nada sofisticado ni ningún activador de pago: un rincón, una compostera sencilla y entender una sola regla, la del equilibrio entre materiales "verdes" y "marrones".

En esta guía tienes el proceso completo en cinco pasos: elegir el sistema y el sitio; la regla verde/marrón con listas de qué sí y qué no; cómo montar la pila por capas; cómo airearla y controlar la humedad; y cómo saber cuándo está listo y para qué usarlo. Además, una tabla de solución de problemas (olores, moscas, hormigas, roedores), cómo hacer mantillo de hojas aparte, y las preguntas frecuentes.

En breve: para hacer compost casero, alterna capas de material «verde» (restos de cocina, césped recién cortado) y «marrón» (hojas secas, cartón, poda triturada) en una proporción aproximada de 1 a 2-3 en volumen. Mantén la pila húmeda como una esponja escurrida y voltéala cada 1-2 semanas para airearla. Está listo en 3-6 meses, cuando es oscuro, desmenuzable y huele a tierra de bosque.

Paso 1. Elige el sistema y el sitio

El sistema

• Compostera cerrada de plástico (300-600 L): lo más práctico para un jardín particular. Mantiene el calor y la humedad, evita roedores, contiene los olores y da buen aspecto. Con tapa por arriba para echar y compuerta por abajo para sacar el compost hecho. La mayoría de los ayuntamientos las venden subvencionadas o las regalan.
• Cajón de palés o de madera (2-3 compartimentos): para quien tiene mucho espacio y mucho material de jardín. Permite tener una pila "en construcción", otra "madurando" y compost listo, y voltear de un compartimento a otro para airear.
• Compostera giratoria (tambor): se airea girando una manivela, sin necesidad de horca. Rápida y limpia, y elevada del suelo (a prueba de roedores), pero de poca capacidad y más cara.
• Vermicompostador (lombrices): la versión de interior para pisos y balcones. Las lombrices rojas californianas (Eisenia) procesan los restos de cocina y producen humus de altísima calidad y un lixiviado ("té") que se diluye para regar. No huele si se usa bien y no se sobrecarga.
• Compostaje en zanja o "en superficie": enterrar los restos de cocina directamente en un surco del huerto entre líneas de cultivo. Cero infraestructura, pero solo sirve para pequeñas cantidades.

El sitio

Coloca la compostera directamente sobre tierra (para que suban las lombrices y la microfauna del suelo), en semisombra (a pleno sol se seca constantemente, a la sombra total va muy lento y frío), con acceso fácil desde la cocina para no tener excusa, y cerca de un punto de agua para regarla cuando haga falta. Deja espacio alrededor para poder voltear con la horca.

Paso 2. La regla verde/marrón

Busca una proporción aproximada de 2 o 3 partes de marrón por cada 1 de verde en volumen (no en peso). Si dudas, añade más marrón: el exceso de verde es lo que hace que la pila se apelmace, se quede sin oxígeno, se pudra y huela mal. Ten siempre una reserva de material marrón (un saco de hojas secas o de cartón troceado) junto a la compostera para cubrir cada aporte de cocina.

Nunca eches: carne, pescado, huesos, lácteos, aceite y grasas, restos cocinados con sal o salsa, pan en cantidad, heces de perro o de gato (patógenos), pañales, cenizas de carbón, plantas muy enfermas, ni malas hierbas con semillas maduras o con rizoma (grama, correhuela, juncia). Atraen ratas, generan malos olores o propagan problemas al jardín cuando uses el compost.

Paso 3. Monta la pila por capas

1. Empieza con una capa de ramitas o poda gruesa en el fondo (10-15 cm) para que circule el aire por debajo y drene el exceso de agua.
2. Alterna una capa fina de verdes (5-8 cm) con una capa doble de marrones.
3. Trocea todo lo que puedas antes de echarlo: cuanto más pequeño, más superficie para los microorganismos y más rápido el proceso. Una rama entera tarda un año; la misma rama triturada, unas semanas.
4. Cada vez que eches restos de cocina, cúbrelos con un buen puñado de material marrón o de tierra. Es el truco que evita moscas de la fruta, malos olores y roedores.
5. Añade de vez en cuando un puñado de compost ya hecho, de tierra de jardín o de estiércol: siembra la pila de microorganismos y funciona como activador natural, gratis.

Puedes montar la pila de golpe (si tienes mucho material a la vez, como tras una poda grande) o ir añadiendo poco a poco (lo normal en casa). La de golpe se calienta más y va más rápido (compost "caliente"); la de aporte continuo es más cómoda y da compost "frío" que tarda más pero funciona igual.

Paso 4. Airea y controla la humedad

El compost necesita dos cosas para descomponerse bien y no pudrirse: oxígeno y una humedad de "esponja bien escurrida".

• Aireación: cada 1-2 semanas, remueve con una horca o con un aireador de llave para meter aire y mezclar el borde (frío, poco activo) con el centro (caliente). Si tienes cajón de palés, voltea todo el material de un compartimento al de al lado.
• Humedad: aprieta un puñado del material. Si gotea agua, hay demasiada humedad: añade marrón seco y airea a fondo. Si se deshace en polvo y no forma bola, está demasiado seco: riega ligeramente con la regadera y remueve.

Una pila bien equilibrada se calienta hasta 40-65 °C en los primeros días (mete la mano o clava un palo unos minutos: debe notarse claramente caliente en el centro). Ese calor es la señal de que la descomposición aeróbica va bien, y además destruye semillas de malas hierbas, larvas y patógenos, tal como confirma el Cornell Waste Management Institute. Cuando deja de calentarse tras airearla, la fase activa ha terminado y empieza la maduración, más lenta y a temperatura ambiente.

Paso 5. Cosecha y usa el compost

En 3-6 meses (más en invierno, más si no aireas, menos si troceas bien y volteas a menudo) tendrás compost maduro. Lo reconoces así:

• Color marrón oscuro casi negro.
• Olor a tierra de bosque, agradable, sin rastro de podrido ni de amoniaco.
• Textura desmenuzable, esponjosa, no compacta.
• Sin restos reconocibles (alguna ramita, un hueso de aguacate o una cáscara de fruto seco es normal; van a la siguiente tanda).

Sácalo por la compuerta inferior o retira la parte de arriba sin terminar (que vuelve a la pila), criba lo más grueso con una malla de 1-1,5 cm, y úsalo:

• Acolchado nutritivo: 2-4 cm sobre la superficie de macizos y bajo árboles y arbustos, una o dos veces al año (primavera y otoño). No lo entierres: deja que las lombrices lo incorporen.
• Mezcla de plantación: a partes iguales con la tierra del hoyo de cada planta nueva.
• Sustrato para macetas: un 20-30 % de compost bien maduro y cribado, mezclado con sustrato universal y perlita.
• Té de compost: una parte de compost por diez de agua, macera 24-48 h removiendo, cuela y riega con ello las plantas exigentes o pulveriza las hojas (aporta microorganismos beneficiosos).
• Semilleros: solo compost muy maduro, cribado fino y mezclado con arena o vermiculita; el compost joven o "caliente" quema las plántulas.

Solución de problemas

Compost de hojas (mantillo) aparte

Las hojas de otoño se descomponen despacio y sobre todo con hongos, no con bacterias, así que no van bien en gran cantidad en la compostera normal (la enfrían, la apelmazan y ralentizan todo). Lo mejor es hacer mantillo de hojas por separado: amontona las hojas en un rincón, en un cercado de malla metálica o en sacos de basura negros con unos agujeros, riega si están secas, y déjalas uno o dos años sin tocar (ver qué hacer con las hojas secas del jardín para el resto de usos, no solo el compost). Obtendrás un acolchado oscuro y esponjoso, excelente para acidófilas, para semilleros y para mejorar la estructura del suelo. Trocear las hojas pasando el cortacésped por encima acelera mucho el proceso.

Compost caliente frente a compost frío

Para casa, el compost frío es lo práctico. Reserva el método caliente para cuando quieras "esterilizar" restos con semillas de malas hierbas o para una gran cantidad puntual.

El lixiviado del vermicompostador y el "té de compost"

El lixiviado es el líquido oscuro que gotea por la parte baja de un vermicompostador. Recógelo, dilúyelo 1:10 (una parte de lixiviado, diez de agua) hasta que quede color té claro, y riega con él las plantas. Es un abono líquido suave; sin diluir puede ser demasiado concentrado y a veces contiene compuestos poco aireados.

El té de compost se prepara aparte: mete compost maduro en una media o una malla, sumérgelo en un cubo de agua sin cloro (deja reposar el agua del grifo 24 h), remueve o burbujea con un aireador de acuario durante 24-48 h, y riega o pulveriza en el momento. Aporta microorganismos beneficiosos que colonizan la hoja y la rizosfera. Úsalo el mismo día, no lo guardes.

Qué hacer con el compost según la época

• Otoño: la mejor época para extender compost como acolchado sobre todo el jardín. Las lluvias y las lombrices lo incorporan durante el invierno y en primavera el suelo está listo.
• Primavera: compost bajo los frutales y en el hoyo de las plantaciones nuevas; té de compost para arrancar el huerto.
• Verano: una capa fina alrededor de las plantas más exigentes, como acolchado nutritivo que además conserva la humedad.
• Cualquier época: como componente del sustrato de macetas y semilleros (siempre bien maduro y cribado).

Glosario rápido

• Material verde: húmedo y rico en nitrógeno: restos de fruta y verdura, césped recién cortado, posos de café, estiércol fresco. Aporta la "comida" a los microorganismos.
• Material marrón: seco y rico en carbono: hojas secas, cartón, ramas trituradas, paja, serrín. Aporta estructura, aire y evita que la pila se apelmace y apeste.
• Relación C/N (carbono/nitrógeno): el equilibrio ideal ronda 25-30 partes de carbono por 1 de nitrógeno. En la práctica: 2-3 partes de marrón por 1 de verde en volumen.
• Compost termófilo ("en caliente"): pila grande, bien equilibrada y volteada que alcanza 55-65 °C. Descompone en 2-4 meses y destruye semillas y patógenos.
• Compost "en frío": ir acumulando restos sin voltear. Tarda 6-12 meses pero no da ningún trabajo.
• Vermicompost: compostaje con lombrices rojas (Eisenia), ideal para pisos y balcones. Da un abono muy fino y concentrado.
• Lixiviado o "té de compost": el líquido que escurre de la compostera o del vermicompostador. Diluido 1:10 en agua es un abono líquido para las plantas.
• Curado: las 3-4 semanas finales en las que el compost ya no se calienta y termina de estabilizarse. Un compost sin curar puede frenar la germinación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo compostar en invierno?

Sí, aunque el proceso se ralentiza mucho con el frío (los microorganismos trabajan menos y la pila no se calienta). Sigue echando restos con normalidad; en primavera, con el calor, se reactiva solo. Una compostera cerrada y bien llena mantiene mejor el calor interno durante el invierno.

¿Se puede compostar papel de cocina y servilletas usadas?

Sí, si solo tienen restos de comida o grasa vegetal ligera. Cuentan como material marrón. No compostes papel con mucha tinta de color, papel de aluminio, papel encerado, ni servilletas con restos de carne o aceite abundante.

¿Cuánto compost sale de una compostera?

El volumen se reduce muchísimo durante el proceso: de una compostera llena hasta arriba obtienes en torno a un tercio de su capacidad en compost terminado. El resto se va como vapor de agua y CO₂ durante la descomposición.

¿Puedo echar cáscaras de cítricos y de cebolla?

En pequeña cantidad, sí. En exceso acidifican la pila y las lombrices las rechazan. Trocéalas y repártelas entre otros materiales. Si compostas con lombrices (vermicompostador), limita mucho los cítricos, la cebolla, el ajo y el picante.

¿Necesito un activador de compost comprado?

No. Un puñado de compost maduro, de tierra de jardín, de estiércol o de ortigas frescas hace de activador natural aportando microorganismos y nitrógeno. Los activadores comerciales aceleran algo el arranque, pero no son imprescindibles y salen caros.

¿El compost hecho en casa lleva "bichos"? ¿Es malo?

Un compost sano está lleno de vida: lombrices, colémbolos, cochinillas de la humedad, escarabajos, ciempiés, hongos. Es exactamente lo que quieres, y esa fauna es la que descompone el material y luego enriquece tu suelo. No confundas esa microfauna beneficiosa con una plaga: no va a atacar tus plantas.

¿Se puede compostar el excremento de las gallinas o los conejos?

Sí, es un excelente "verde" muy rico en nitrógeno. El de gallina es muy fuerte (mucho amoniaco y sales): úsalo en poca cantidad y bien mezclado, o déjalo compostar aparte varios meses antes de usarlo, porque fresco quema las raíces. El de conejo es más suave y se puede usar casi directo.

¿Puedo compostar restos de plantas que han tenido plagas u hongos?

Los restos con plagas (pulgón, mosca blanca) sí, no hay problema. Los que han tenido hongos serios (mildiu, mancha negra, oídio fuerte) o plagas de cuarentena, mejor a la basura, salvo que tu compost alcance de forma fiable 55-65 °C en toda la masa, que destruyen las esporas.

¿El compost "quema" las plantas?

Solo el compost inmaduro, todavía "caliente" y con exceso de nitrógeno amoniacal, puede quemar raíces y plántulas. El compost maduro (color negro, olor a bosque, sin restos) es seguro para cualquier planta y en cualquier cantidad razonable.

¿Cuánto tiempo dura el compost almacenado?

El compost maduro se conserva bien meses en un saco cerrado o cubierto, en sitio fresco. Con el tiempo va perdiendo algo de nutrientes solubles (nitrógeno) pero mantiene su valor como mejorador de suelo. Si se seca del todo, humedécelo antes de usarlo.

¿Puedo tener compostera si tengo perro?

Sí, con una compostera cerrada. No eches nunca las heces del perro (patógenos como Toxocara que no se destruyen a temperatura doméstica), y vigila que el perro no escarbe en ella si echas restos de cocina; la tapa cerrada y no echar nunca carne lo evitan.

¿Por qué el compost casero huele mal?

Un compost sano huele a tierra de bosque húmeda; si huele mal, casi siempre es una de estas tres causas, y las tres se corrigen con lo mismo: más aire y más material marrón.

• Huele a podrido o a huevo: falta oxígeno y sobra humedad; suele haber demasiado material verde compactado y apelmazado. Añade marrón (cartón, hojas secas, ramas trituradas) en cantidad y voltea a fondo para airear; si está encharcado, mézclalo con material seco antes de volver a tapar.
• Huele a amoníaco (pica en la nariz): exceso de nitrógeno, típico de echar mucho césped recién cortado o estiércol de golpe sin mezclar. Añade marrón hasta que el olor desaparezca; es señal de que el equilibrio verde/marrón está descompensado.
• Huele agrio, a vinagre: la pila se ha compactado tanto que ha entrado en fermentación anaeróbica en vez de descomponerse con oxígeno. Deshaz la pila por completo, airea el material y vuelve a montarla más suelta, alternando capas finas de verde y marrón.

El mal olor no es un fallo grave ni hay que empezar de cero: en dos o tres días de haber corregido el aire y el equilibrio verde/marrón, el olor desaparece.

¿Por qué mi compost no se calienta ni se descompone?

Las causas habituales: la pila es pequeña (menos de 1 m³ pierde el calor), le falta nitrógeno (todo marrón, poco verde), está seco (los microbios necesitan humedad de esponja escurrida) o le falta aire. Corrige lo que falle, añade un puñado de compost maduro o estiércol como activador y vuelve a montar la pila mezclando bien.

¿Se puede hacer compost sin jardín, en un piso?

Sí, con un vermicompostador (compostaje con lombrices): es inodoro, cabe bajo el fregadero o en el balcón y procesa los restos de cocina de un hogar de 2-4 personas. También existen composteras eléctricas de encimera, más rápidas pero caras y con consumo eléctrico. Con un vermicompostador obtienes humus de lombriz y lixiviado para las macetas.

¿Cada cuánto hay que voltear el compost?

En un compost activo, una vez cada 1-2 semanas las primeras 6-8 semanas, y luego cada 3-4 semanas. Voltear mete aire (acelera todo) y reparte la humedad. Si no quieres voltear, monta la pila con mucho marrón grueso (ramas trituradas) que deje canales de aire, y acepta que tardará más.

¿Puedo hacer compost solo con restos de cocina?

Solo con restos de cocina (todos "verdes" y húmedos) la pila se apelmaza, se encharca y apesta. Necesitas mezclarlos con material marrón: guarda una caja de cartón troceado o de hojas secas al lado de la compostera y añade un puñado cada vez que eches restos de cocina.

¿Qué diferencia hay entre compost, mantillo y humus de lombriz?

Compost: materia orgánica variada descompuesta por microorganismos y calor. Mantillo (o compost de hojas): solo hojas descompuestas, más pobre en nutrientes pero excelente para mejorar la estructura y retener agua. Humus de lombriz (vermicompost): restos digeridos por lombrices; más fino, más concentrado en nutrientes y microbiología, se usa en menor cantidad. Los tres mejoran el suelo; el compost es el más completo y fácil de producir en volumen.

Ese compost es la mejor forma de mejorar cualquiera de los tipos de suelo, encaja de lleno en un jardín sostenible que no genera residuo verde, y usado como acolchado ahorra riego y frena las malas hierbas: encaja con la guía de plantas resistentes a la sequía.